Пять моделей с выставки Watches and Wonders 2025: часть три

Прежде чем говорить обо всем остальном, нельзя обойти вниманием самую, пожалуй, яркую во всех смыслах новинку выставки — пламенно-красные юбилейные часы Hublot Big Bang 20th Anniversary Red Magic, выпущенные к 20-летию этой без преувеличения знаковой часовой коллекции XXI века ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров. «Всего» — потому, что поклонников у визионерской Big Bang столько, что 100 экземпляров для них — капля в море. Итак, что же это за модель? 43-миллиметровый корпус из красной керамики (она появилась у Hublot в 2018 году), узнаваемый «карбоновый» узор в виде шахматной доски на черном циферблате, часовые метки и счетчики хронографа в том же красном цвете: контраст выглядит впечатляюще.

В корпусе — механизм с полностью обновленным дизайном, двойной последовательно расположенной системой и колонным колесом со стороны циферблата. Запас хода — 72 часа. Ремешок Hublot Big Bang 20th Anniversary Red Magic такой же красный, как и корпус, с боков — контрастные черные элементы. Тем же, кто захочет отметить юбилей знаковой коллекции Big Bang с настоящим размахом, может стать обладателем всех пяти часов из юбилейной линии: помимо уже описанных Red Magic, это Big Bang 20th Anniversary Titanium Ceramic (в корпусе из титана и керамики), Big Bang 20th Anniversary King Gold Ceramic (с использованием фирменного золота Hublot King Gold с добавлением платины), полностью черные Big Bang 20th Anniversary All Black и Big Bang 20th Anniversary Full Magic Gold (для которых применен специальный устойчивый к царапинам инновационный сплав 18-каратного золота Magic Gold).

В конце 2024 года мануфактура Patek Philippe стала виновницей шумного события в часовом мире: этот респектабельнейший производитель представил Cubitus, первую за 25 лет новую коллекцию часов, причем – что произвело особое впечатление – в квадратном корпусе. Форма со срезанными углами чем-то напоминала хитовые Nautilus, созданные для бренда великим Джеральдом Джентой в 1976 году. Новинка вызвала очень неоднозначную реакцию (RR писал об этом), но раз линия запущена – в ней должны появляться новые модели. На Watches and Wonders 2025 мануфактура представила уменьшенные «кубитусы» в размере 40х40 миллиметров, с толщиной корпуса 8,5 миллиметров, в золотом исполнении. Референс Cubitus 7128/1G предлагается в белом, а Cubitus7128/1R – в розовом золоте с автоматическим механизмом калибра 26-330 S C/434. Циферблат выдержан в том же стиле, что и у дебютных «кубитусов» – в горизонтальную полоску, что тоже вызывает в памяти 1970-е. У моделей из белого золота он серовато-синий, из розового – цвета молочного шоколада.

Интерес к золоту разделяют и часовщики из Шаффхаузена: впервые в коллекции Ingenieur появились часы в золотом корпусе на браслете из золота 5N – модель Ingenieur Automatic 40 с мануфактурным калибром 32111 (со 12-часовым запасом хода). Стоит отметить и относительно небольшой диаметр корпуса, который был выбран для «золотого дебюта», и элегантный контраст золота и черного циферблата с традиционным для этой коллекции элегантным геометричным декором.

У ювелирно-часового дома Van Cleef & Arpels, как всегда, есть драгоценные вечерние часы, но хочется обратить внимание на автоматон Planétarium из серии Poetic Astronomy. В 2014 году (еще на SIHH) произвели настоящий фурор наручные часы-планетарий Van Cleef & Arpels, созданные этим домом в сотрудничестве с голландским независимым часовщиком Кристианом ван дер Клааувом. Спустя 11 лет этот планетарий «масштабировался» до настольного. Принцип демонстрации времени такой же: перед зрителем предстает Солнечная система. Механизм показывает каждое небесное тело с реальной скоростью его вращения. При запуске анимации раздается характерная мелодия музыкальной шкатулки и появляется «падающая звезда» из розового золота, покрытая бриллиантами и рубинами в фирменной закрепке дома Mystery Set: она указывает часы и минуты на 24-часовом циферблате. Для создания уникального часового и астрономического арт-объекта, кроме бриллиантов, рубинов и золота трех цветов, мастера дома использовали цветные сапфиры, гранаты-спессартины, лазурит, халцедон, жемчуг, яшма, гагат, розовый кварц, оранжевый лунный камень, обсидиан, редкие виды древесины (лимонное дерево, зирикот, амарант, белый падуб).

Дом Hermès привез в Женеву и механические новинки (например, Arceau Rocabar de Rire с высунувшей язык лошадью на циферблате), но хочется рассказать о его новых ювелирных моделях (пусть и с кварцевым механизмом). Это Maillon Libre, часы в двух версиях: на браслете с бриллиантами и часы-трансформер брошь-кулон. Основной мотив дизайна – фирменная «якорная цепь», уже ставшая визитной карточкой французского дома и породившая несколько разных (но равно популярных) вариаций в коллекциях Nantucket и Chain d’Ancre (последняя придумана еще великим визионером Робером Дюма в 1938-м).

Идейный предшественник новинки – часы, спроектированные арт-директором Hermès Анри д'Ориньи в 1991 году с целью воплотить «якорную цепь» в часах. Новые Maillon Libre и напоминают бестселлеры дома, и привносят нечто новое. В варианте браслета это достойное вечернее украшение в розовом либо белом золоте с бриллиантами и терракотовыми турмалинами, с золотыми полированными циферблатами в тон металлу браслета. В версии броши циферблат модели в корпусе из белого золота выполнен из оникса, а оправу украшает турмалин-индиголит, что делает эту версию особенно элегантной – в том числе как и мужское украшение: броши на лацкан смокинга – один из самых популярных трендов последних лет. Часы-брошь мужчины (и женщины тоже) могут носить на шее на кожаном шнуре.