От маньеристов до Симпсонов: как проходила Неделя моды в Париже

С момента смерти Карла Лагерфельда, «души» Chanel, прошел уже не один год, а для фанатов дома утрата все еще остра. Однако Вирджини Виар, наследница и хранительница идей мэтра, поддерживает традиции Chanel, одна из которых – яркие, масштабные и эксцентричные показы. Под стеклянной крышей Гранд-Пале разворачивались самые разные представления и воспроизводились самые разные локации – от супермаркета до морского побережья. В этот раз показ был срежессирован в самом прямом смысле: Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин сняли фильм о показе, который онлайн демонстрировался фанатам и клиентам Chanel, которые не могли приехать в Париж из-за пандемийных ограничений. В роликах-тизерах к проекту снялись амбассадорессы бренда, в том числе Куанна Поттс, Лили-Роуз Депп и Ребекка Дайан. В Гранд-Пале показ все же состоялся, хотя и без привычно массивных декораций и прочей иммерсивности. Что же до самой одежды, то как всегда было много черного, белого, цепочек, позолоты, логотипов и букле. А также полосок, которые в Chanel появились еще в 1930-е, при самой Великой Мадемуазель. В этом сезоне у Виар было много цветных полосок на черном фоне, которые (возможно, невольно) выглядели как оммаж еще одной знаменитой французской модельерке – Соне Рикель.

Креативная директриса Dior Мария Грация Кьюри – не радикальная феминистка, но на своих показах она неизменно дает возможность творческого высказывания художницам из разных стран. В сезоне весна-лето 2022 оформить дефиле Dior пригласили деятельницу римской художественной богемы 1960-х годов Анну Папаратти, представительницу модного в то десятилетие поп-арта (которому, правда, с большим успехом и известностью, отдал дань Энди Уорхол). Марию Грацию вдохновило полотно Папаратти Il Gioco del Nonsense («Игра бессмыслицы», или «Бессмысленная игра»), написанное в 1964 году. Прошло больше полувека, а образы все еще (или снова?) актуальны: во всяком случае, именно они подали идею для ярко-зеленых костюмов с мини-юбками, пальто-colorblocking, атласных боксерских шортов и платьев трапециевидного силуэта. Подиум для дефиле Папаратти оформила в виде фишек для настольной игры или круга рулетки. Эксперты считали в вещах будущего сезона мотивы коллекции Slim Look, представленной в 1961 году дизайнером Марком Боаном, сменившим самого Кристиана Диора во главе дома.

Живописью вдохновлялся и дизайнер бренда Loewe Джонатан Андерсон: его впечатлил, впрочем, не современный арт, а классика: полотна флорентийского маньериста XVI века Якопо Понтормо. Андерсон, модельер весьма эпатажный, в интервью несколько раз повторил, что хотел сделать «истеричную» коллекцию. Истеричная она или нет – вопрос, но странноватый топ, похожий на арт-объекты из позолоченной латуни, и джоггеры из шифона обошли все модные издания мира. Кроме того, Андерсон снова попытался ввести в моду туфли на каблуках, имитирующих совершенно неожиданные предметы. Несколько лет назад Alberto Guardiani выпускал лодочки на каблуке в виде тюбика губной помады, затем у Miu Miu были каблуки-цветы, а Loewe ударил сразу по всем направлениям: есть каблук-роза, каблук-свечка с праздничного пирога, каблук-пузырек лака для ногтей и просто каблук-шпилька, который «протыкает» пластиковую имитацию разбитого яйца. Весьма, кстати, натуралистичную.

Показ новой весенне-летней коллекции от креативной директрисы женской линии Hermès Надеж Ване-Цыбульски произошел в самом буквальном смысле в лучших традициях дома, который во главу угла своей творческой концепции всегда ставил роскошные путешествия. Неудивительно, что для дефиле Ване-Цыбульски выбрала аэропорт – показ прошел в одном из ангаров Ле-Бурже. Одежда как всегда была безупречна по исполнению и сдержанна по силуэтам – это касалось даже топов-корсетов с полностью открытыми плечами и кроп-топов с американской проймой, не говоря уже о жакетах и плащах прямого покроя с рукавами в три четверти и платьях-халатах из ткани с художественным принтом. Впрочем, главное художественное переживание ожидало зрителей в конце показа. Панорамный задник подиума, живописная работа молодой художницы Флоры Московичи, известной своей смелой работой с цветом – несколько желто-оранжевых полотнищ 9х6 метров – раздвинулся, открыв вид на взлетно-посадочную полосу. В момент финального выхода на нее как раз садился самолет, и гости спорили, случайность это или Hermès, известные безупречностью своих мероприятий, все подгадали заранее.

Креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Гескьер в очередной раз подтвердил респектабельнейшую репутацию этого дома, снова проведя дефиле в Лувре. Для показа выстроили впечатляющие декорации, поддерживающие тему коллекции – фантазии в духе французского рококо и венецианских палаццо со множеством хрустальных люстр. Саундтрек с боем колоколов не только задавал ритм «проходке» моделей, но и создавал у зрителей возбужденно-тревожное настроение, на которое отлично ложились драматичные наряды от Гескьера: фраки oversize, вариации на темы фижм, кружевные топы, золотистая парча и кожаные тренчи. Как всегда, Гескьер силен в деталях: гипертрофированные плоеные воротники, широченные лацканы фраков, массивные каблуки очень броской обуви, массивные цепи, «крылатые» очки, гигантские цветные пайтки, похожие на оперение райских птиц – и, конечно, сумки, которыми, собственно, и славен Louis Vuitton. Показ Гескьера – всегда шоу, в магазинах будут вещи «поспокойнее», но впечатления его дефиле оставляет незабываемые. Впрочем, в этот раз случился еще один эпизод, благодаря которому показ наверняка запомнится: на подиум вышла экоактивистка с плакатом Overconsumption = Extinction («Избыточное потребление = Вымирание»). Дело Греты Тунберг пока еще живет.

Дизайнер дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли, принявший бразды правления из рук мэтра Валентино Гаравани, даже коллекции prêt-à-porter пытается сделать кутюрными. Однако в сезоне весна-лето 2022 дизайнер пытался доказать, что источником современной моды был и остается стритстайл. В какой-то степени он прав: мир так разнообразен, что всегда можно найти ту улицу, мода которой тебе особенно близка. Очевидно, в данном случае Пиччоли вдохновили улицы южноитальянских городов с их яркостью и избыточностью. В коллекции очень много декора: сорочки с рукавами-буфф из тафты, пышные платья, яркие рубашки с цветочным принтом – светлым на темном фоне, перфорация и 3D-аппликации. Помимо моды улиц, Пиччоли обратился и к архивам Valentino и культовым силуэтам 1970-1980-х: пальто со «звериным» принтом под «тигра», шифоновые платья с цветочными паттернами, смелые вырезы и асимметричный крой с одним обнаженным плечом. От Валентино Гаравани его «наследнику» передалось и бескомпромиссное отношение к цвету: синий электрик и ярко-желтый, изумрудно-зеленый и лиловый напоминают оттенки драгоценных камней.

Бельгиец, прославившийся в Jil Sander, удивлявший публику в Dior и сейчас работающий в Prada, параллельно развивает собственную марку. В сезоне весна-лето 2022 он увлекается унисексом. Его коллекция – не столько про одежду, сколько про философскую концепцию, если не сказать про общественно-политический манифест. Последовательный минималист в творчестве, за пределами подиума Симонс многословно «объясняет» свои вещи: простые топы, шорты с принтом, как на мерче электронных групп, и рубашки с классическим воротником. В многочисленных интервью дизайнер напоминает экспертам и потребителям моды, что люди рождаются едва ли не бесполыми, и гендер, подчеркнутый одеждой, — всего лишь еще один социальный конструкт.

Доверив Prada Симонсу, Миучча Прада оставила за собой второй бренда дома – Miu Miu. Дух унисексуальности читается и в его коллекциях. Показ Miu Miu в Париже проходил в ампирно-эклектичных интерьерах Palais d'Iéna. Миучча выпустила на подиум современных андрогинов – широкоплечих девушек с плоскими, как доска, животами. Немалое количество животов приглашенные и зрители трансляции смогли разглядеть в подробностях, поскольку одной из тем коллекции стало сочетание кроп-топов (и кроп-жакетов) с микро-юбками с критически заниженной талией. Прада известна тем, что способна делать асексуальное сексуальным и наоборот; в данном случае голое тело выглядело скорее не как эротический, а как арт-объект. Кроме высоко обрезанного и низко посаженного, итальянка «поиграла» со все еще не вышедшим из моды стилем оверсайз, а также любимой ей парчой и тонкой кожей.

Самым забавным моментом основной программы Недели большинство зрителей сочли показ Balenciaga, во время которого зрители увидели новый эпизод мультсериала «Симпсоны». Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия – в целом человек без комплексов и с совершенно ничем не ограниченным воображением, и в его стилистику Симпсоны вписываются с легкостью. В центре сюжета, как обычно, Гомер и его жена Мардж, которая мечтает о платье Balenciaga и просит его у мужа, не подозревающего о стоимости такой вещи.

В итоге мультипликационный «двойник» Гвасалии приглашает на показ весь Спрингфилд, причем жители городка ходят по подиуму, а знаменитости, среди которых мультверсии Канье Уэста, Ким Кардашьян, Джастина Бибера и других, оценивают их проход из зрительного зала. Например, выход шефа Виггама нравится легендарной «акуле» модного мира, редактриссе американского Vogue Анне Винтур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хочешь следить за событиями в мире роскоши? Подписывайся на «RR Россия» в Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), Facebook (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).

Фото: parisfashionweek.fhcm.paris