Самые заметные тренды часового искусства 2021 года

Самая свежая спортивная коллекция Longines Spirit пополнилась циферблатом цвета хаки. Мануфактура Longines знаменита бесконечными архивами, в которых регулярно черпает вдохновение. Не так давно выходили винтажные Legend Diver и Tuxedo, но Spirit, хоть и похожи на авиаторские часы начала прошлого века, созданы с нуля. Современный корпус с острыми гранями диаметром 40 или 42 мм на выбор, выпуклое сапфировое стекло, арабские часовые метки, индикатор даты, пять звёзд и надпись Chronometer вместе со стальным браслетом (ещё одно веяние этого года) дают убойное сочетание. Управляются часы фирменным калибром L888.4 с 72-часовым запасом хода и кремниевой спиралью баланса, устойчивой
к магнитным воздействиям.

Admiral, пожалуй, наиболее узнаваемая коллекция Corum — в качестве часовых меток использованы 12 морских вымпелов, которые соответствуют Международному кодексу морских сигналов для обозначения чисел, так что каждый час представлен флагом с соответствующей насечкой. Часовые индексы определяют форму безеля и самого корпуса — это додекаэдр, или 12-гранник, который на этот раз выполнен из бронзы. Сам корпус стал более компактным — 42 мм в диаметре. Новая модель актуального зелёного цвета представлена на ремешке из кожи аллигатора в тон циферблату. Калибр с автоподзаводом и запасом хода 42 часа. Бронзовая модель лимитирована 100 экземплярами.

В феврале глава Patek Philippe Тьерри Стерн в интервью The New York Times объявил о прекращении выпуска легендарного «Наутилуса» 5711/1A-010. Эксперты и СМИ начали гадать на разный лад, что же дальше. На вторичном рынке стальной «Нау» вырос до небес (до $180 тыс. при рекомендованной стоимости около $30 тыс.), а золотой лежал себе преспокойно. Что ж, король умер, да здравствует король: в апреле PP представили новый Nautilus, точно такой же, только другой — с раньше осмеливался лишь на синий, могут наконец дать себе волю — и встать в очередь за оливковым Ref. 5711/1A- 014. Стальной корпус 40 мм в диаметре, калибр Patek Philippe 26-330 S C с автоподзаводом и запасом хода 45 часов, рекомендованная стоимость $35 тыс.

Прямоугольную модель Reverso мануфактура Jaeger-LeCoultre выпустила в 1931 году для игроков в поло — корпус переворачивался обратной глухой стороной, чтобы закрыть хрупкую лицевую часть часов. На волне успеха марка начала выпуск версий с разноцветными циферблатами, что в то время было редкостью в часовом деле. В 2016 году появилась серия Tribute, напоминающая коды исторической модели. В 2021 году выходят Reverso Tribute Small Seconds в зелёном цвете. Насыщенный зелёный циферблат и кожаный ремешок в тон напоминают о сосновых лесах вокруг мануфактуры JLC. В стальном корпусе высотой 8,5 мм установлен прямоугольный калибр Jaeger-LeCoultre 822/2 с ручным подзаводом и запасом хода 42 часа.

Всё началось в 1862 году с открытия Рамоном Фернандесом Куэрво магазина ювелирных изделий в сердце Гаваны. В 1882 году дон Куэрво взял на работу племянников (отсюда название Cuervo y Sobrinos). Расцвет марки пришёлся на 1920–1950 годы: помимо драгоценностей и часов именитых брендов, Cuervo y Sobrinos продавали и собственные часы, созданные в Швейцарии, в Ла-Шо-де-Фон. И расходились они как горячие пирожки: покупателями магазина на Пятой авениде Гаваны были Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль, Эрнест Хемингуэй, Кларк Гейбл, Пабло Неруда... Кстати, до сих пор на мировых аукционах можно встретить часы Patek Philippe, Rolex или Longines с логотипом Cuervo y Sobrinos на циферблате — таким образом часовые марки отдавали дань крупнейшему ретейлеру Нового Света. Увы, смена власти на Кубе не пошла на пользу бизнесу. Возродили марку только в конце 1990-х, а с этого года Cuervo y Sobrinos официально представлена в России.

Детище гениального часового маркетолога Ришара Милля появилось в 2001 году как отражение бурного начала XXI века. Часы, вызывающие по всем параметрам (от размеров до технологий и стоимости), быстро вошли в элитный дивизион и остаются там до сих пор. Милль может позволить себе не следовать трендам. И все же марка, которая славится инновационными разработками и материалами корпуса, сегодня делает ставку на ставший классикой титан. Перед нами часы RM 60-01 Regatta, посвящённые карибской регате Les Voiles de St.Barth, которую Richard Mille поддерживает с 2010 года. И именно титан сейчас в фаворе у остальных часовщиков.

Часовщики часто работают с автомобильными брендами, но вершина, пожалуй, — Bovet 1822 для Rolls-Royce Boat Tail. Cамый дорогой в мире автомобиль (рекордные $28 млн) выпустят в количестве трёх экземпляров. Но нас в данном случае интересует другое: для неординарной машины разработаны две модели часов Bovet 1822 с переворачивающимся корпусом Amadeo и турбийоном. Их можно носить и на запястье, если вдруг вы не принадлежите к троице, для которой старается RR. На разработку и изготовление часов, а также ниши для них в передней панели автомобиля ушло более 3000 часов. Корпус Bovet 1822 сделан из белого золота, циферблат украшен деревом Caleidolegno, которым отделана задняя часть Boat Tail. Часы украшает миниатюрная фигурка «Дух экстаза» из белого золота.

Часы с усложнениями всегда в моде. Подтверждение тому — часы с исламским вечным календарём Tonda Hijri часовой мануфактуры Parmigiani Fleurier. Интересно, что вечный календарь в часовой механике почти всегда подчиняется григорианской системе летоисчисления. Автоматический калибр PF009 для Tonda Hijri Perpetual Calendar эти традиции нарушает. За основу Мишель Пармиджани взял настольные часы с календарём Хиджры и полностью переработал их калибр, чтобы поместить его в наручные. В 2020 году эксперты Гран-при часового искусства в Женеве (GPHG) признали Tonda Hijri лучшими в категории «Астрономические часы с календарём». Всего выпущено 20 экземпляров, и, согласно мусульманской традиции, в них нет ни грамма золота — только платина.

Кажется, повальное увлечение массивными корпусами проходит. Характерный пример — новые Rolex Explorer, которые и раньше были относительно небольшими (39 мм), а стали ещё меньше. Корпус 36 мм несколько шокирует, но, с одной стороны, перед нами унисекс, с другой — возвращение к истокам. Исторический корпус модели 1953 года был именно такого размера. Rolex выпустил Explorer в честь успешной экспедиции на Эверест 1953 года, во время которой сэр Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей первыми взошли на высочайшую вершину мира (конечно, в часах Rolex). Впервые в Explorer установлен калибр 3230 с запасом хода 70 часов, и впервые же эта модель вышла в биколорном варианте — сталь c золотом. Часовые бренды выпустили в этом году много компактных моделей в корпусах от 38 до 42 мм, и, скорее всего, этот тренд задержится на многие годы.

Defy 21 для Zenith — полигон для передовых решений. В этой коллекции часовщики экспериментируют с возможностями колебательной системы классического часового механизма. Большинство современных механических калибров работают на частоте 28 800 полуколебаний в час. А пульс Zenith El Primero с момента создания в 1969 году повышенный — 36 000 пк/ч, что даёт большую стабильность хода. Более того, когда хронограф запускается, чтобы замерять отрезки времени, его частота в 10 раз выше основного калибра — 360 000 пк/ч, то есть 50 Гц, а это позволяет учесть даже не десятые, а сотые доли секунды. Глазом такой «маятник» уже не отследить. А потому часовщики решили поработать с цветом, чтобы сразу было понятно, что на руке у вас особые, супербыстрые часы. Калибр новых Zenith Defy 21 Ultrablue окрашен в глубокий синий, хотя счётчики хронографа серого цвета, как и корпус из титана пескоструйной обработки (44 мм в диаметре). Завершает ансамбль ремешок из каучука синего цвета — в тон механизму.

Фото: Архивы пресс-служб