Hublot отметили 40-летие выпуском коллекционных часов
Представим вам человека, который виноват в оглушительном успехе марки Hublot: это Жан-Клод Бивер, гениальный маркетолог от часового мира. Чтобы не быть голословным, обернём всё в цифры: за 25 лет управления брендом Hublot, он превратил марку, которая оценивалась, по разным данным, в $24 млн в мировой бренд стоимостью около $700 млн.
Who is Mr. Biver? В двух словах, это тот самый пассионарий и энтузиаст, который возродил из пепла древнейшую часовую марку Blancpain. В 1981 году, когда многовековой традиционный часовой бизнес рухнул под натиском кварцевых часов, когда люксовые бренды перестали выпускать механические часы и тоже занялись кварцем в угоду моде и времени, Бивер пошёл против течения. Когда все бросали часовое дело, признав, что всё кончено, Бивер за 22 000 швейцарских франков приобретает разорившуюся марку и начинает думать, как всё изменить. Несколько лет назад мы беседовали с господином Бивером на часовой выставке Baselworld, где он вспоминал, как вместе с другом часовщиком Жаком Пиге мечтал за бутылочкой вина о том, как они возродят великую марку. И Бивера озарило. Стратегия звучала так: «Со дня основания в 1735 году мы не делали кварцевых часов – и никогда не будем». И, судя по тому, что через десять с небольшим лет марку «Бланпа» выкупила за 60 млн швейцарских франков компания Swatch Group, идея сработала.
В то же время, когда Жан-Клод Бивер мечтательно попивал вино с Жаком Пиге, решая, каким же способом плыть против течения нового часового мира, итальянский часовщик Карло Крокко тоже будоражил умы любителей часового искусства. Но по-своему. В 1980 году он не стал противиться кварцевой революции, но оседлал волну. Его выступление против вековых традиций и укладов швейцарских часовщиков выглядело так: Крокко стал первым, кто посягнул на святое в люксовом сегменте того времени, он соединил золотой корпус часов с... каучуковым ремешком. Сейчас это кажется нормальным, но 40 лет назад звучало немыслимо. Каучук использовался для профессиональных, дайверских часов, в люксе его вовсе не ждали. Однако часы в круглом золотом корпусе (Hublot в переводе с французского буквально означает «иллюминатор») с винтами по безелю на каучуковом ремешке произвели на выставке Baselworld ажиотаж и фурор. Но до настоящего успеха было ещё далеко.
Жан-Клод Бивер, тем временем, принялся за следующий непростой проект – взбодрить бренд Omega. Это сегодня марка с мировым именем не нуждается в представлении, а в 1992 году дела шли не гладко, оправиться после кварцевого удара было непросто даже гиганту швейцарской индустрии. Бивер снова стал думать, как разбудить исполина от спячки. И придумал. Именно Бивер снял с руки легендарного киногероя Джеймса Бонда «Ролекс» и надел «Омега». Дальнейшее развитие событий вы знаете: эти часы носят Синди Кроуфорт, Пирс Броснан, Джордж Клуни и многие другие.
Очередная десятилетка подошла к концу и в 2003 году Жан-Клод Бивер снова стал думать, куда в часовом мире приложить свой гениальный ум маркетолога. Вот на этом моменте он и обратил внимание на марку Hublot.
В интервью изданию Time+Tide в середине октября 2020 года Бивер рассказывает, откуда взялась идея, которая вылилась в девиз Art of Fusion. Бивер задумался над феноменом недорогих часов Swatch, бешеный успех которых позволил владельцу марки Николасу Хайеку выкупить традиционные швейцарские бренды и возродить часовое дело в Швейцарии.
Бивер говорит, что пластиковые, яркие, модные часы заставили его задуматься: а почему нельзя использовать подобный подход в люксовых часах? Почему нельзя быть яркими и остроумными, но экспериментировать с дорогими, редкими материалами? Традиционным брендам мешало их богатое наследие. В том была их сила, но в том же заключалась и слабость – на рисковый шаг часовые дома с историей пойти не могли. Коллекционеры и любители этих дорогих часов могли не понять, не оценить слишком смелых шагов. «А у Hublot оказались все задатки для реализации моей идеи», – объясняет Бивер. Марка была люксовой, дерзкой (шутка ли, скрестить каучук и золотом!) и молодой, так что рискнуть стоило.
В 2004 году Бивер выкупил марку Hublot с сильными задатками, но слабым развитием. Тогда марка оценивалась примерно в 24 млн швейцарских франков (для сравнения на текущий момент, по разным оценкам, эта цифра приближается к 700 млн швейцарских франков). Концепция Art of Fusion начала воплощаться в новых моделях Hublot. Первой коллекцией под таким девизом стала Big Bang. «Большой взрыв», в котором смешались ранее несочетаемые материалы – керамика, золото, каучук. Ну а дальше поле экспериментов Hublot только расширялось: керамические корпуса редких цветов, сложных в изготовлении, сапфировые корпуса, нецарапающееся золото King Gold и многое другое. Друг и коллега Бивера Рикардо Гваделупе, глава марки Hublot, подмечает и другой важный момент: до Hublot часовые бренды традиционно выбирали для сотрудничества один вид спорта – гольф, гонки, конный спорт. Тем самым сужая круг потенциальных клиентов. Hublot сделали два важных шага в этом направлении: во-первых, начали сотрудничать одновременно с разными видами спорта (их часы носят и великие хоккеисты, и боксёры, и гольфисты, и лыжники, и пилоты «Формулы – 1»), а, во-вторых, Hublot ступил на футбольное поле.
Раньше футбол считался народным видом спорта, премиальные часовые марки считали, что он не для дорогих часов. Бивер доказал обратное: огромная аудитория футбола включает в себя множество бизнесменов и аристократии. Hublot не только стал официальным хронометристом мировых футбольный первенств, но и выпускал лимитированные коллекции часов, посвящённых Диего Марадоне и Пеле. Так уж вышло, что на каждый свой проект Жан-Клод Бивер затрачивал около десяти лет. Интересно, что в случае с Hublot он тоже не отошёл от заданных временных рамок: к десятилетию коллекции Big Bang подоспела вторая мануфактура Hublot, которую Бивер с помпой открыл в 2015 году, угощая всех присутствующих сыром, сваренном на его собственной ферме.
Ну а к собственному 40-летию марка Hublot подготовила новинку ценителям и коллекционерам – Hublot Classic Fusion 40 Years Anniversary. Часы повторяют формы первых часов 1980 года, на чёрном циферблате нет индексов, лишь окошко даты на «3 часах», а на безеле теперь 6 фирменных винтов (в оригинале их было 12, но помельче). На этот раз часы выпущены не только в золоте, но и в титане и в чёрной керамике: 100 золотых, 200 титановых и 200 керамических. Диаметр корпуса 45 мм, толщина – 10,95 мм. На этот раз внутри стоит, конечно, не кварцевый, а механический мануфактурный калибр HUB1112 с запасом хода 42 часа.
Фото: Пресс-служба