Маршрут: на байке по Шотландии

Cвинцовое небо того и гляди разразится дождём, но Старый город Эдинбурга наводнён туристами по случаю фестиваля искусств «Фриндж». Мой чёрно-сливочный Indian Roadmaster, припаркованный у супермодного отеля G&V Royal Mile, приковывает взгляд портье в твидовом килте. Пока я готовлюсь стартовать в сторону Шотландского высокогорья, прохожие фотографируют эффектный ретромотоцикл и просят меня попозировать. Roadmaster действительно привлекает всеобщее внимание, где бы ни находился. Но самое подходящее место для него — один из красивейших автомаршрутов мира, шотландский North Coast 500.

Извилистая дорога протяжённостью 500 миль (чуть более 800 км), начинаясь и заканчиваясь в Инвернессе, проходит по северной оконечности Великобритании. Маршрут, учреждённый в 2014 году некоммерческой организацией North Highland Initiative под патронатом принца Чарльза, успел стать легендарным: тут и пейзажи, и виражи, от которых голова идёт кругом. Нигде на Британских островах поездка на байке не будет такой захватывающей, как здесь.

В 2015 году я уже гонял на «Роадмастере» по Южной Африке, так что был вполне уверен, что этой мощной машине под силу одолеть крутизну склонов и зигзаги однополосных дорог на маршруте NC500. Из доработок у моего байка — новая телематика Ride Command c 7-дюймовым интерфейсом и тачскрином, но особенно я горжусь винтажным дизайном — он как раз подходит к моему плану посетить лучшие исторические отели Шотландии. Я заказал новый «Роадмастер» у дилера Saltire Motorcycles в Эдинбурге и вскоре покинул этот город, направившись в Инвернесс.

Не провёл я и пяти минут в дороге, как слева довольно близко от меня появился олень. Я нёсся по трассе, скользкой от вчерашнего дождя, мимо сосен, и олень, внезапно уклонившись вправо, оказался прямо передо мной. Я дёрнул тормозной — животное в панике упало на землю, беспомощно перебирая копытами. А я в полной мере оценил антиблокировочную систему Indian.

Когда я выезжал из Rocpool Reserve — отеля в Инвернессе, переделанного из пасторского дома Георгианской эпохи, — дождь пошёл снова. На прибрежной трассе A9, по которой я направлялся в Вик, Северное море было еле видно. Путешествуй я на дуал-спорте (из тех, что и для асфальта, и для бездорожья), промок бы насквозь, но полностью укомплектованный байк подстраховал меня широким обтекателем и ветровиком, который регулируется электроникой (переключатель позволяет изменять его позицию в диапазоне до 10 см). К счастью, есть немало мест, где можно укрыться от непогоды.

К югу от Броры я остановился в замке Данробин — со своими сказочными башенками он выглядит так, будто его перенесли сюда из долины Луары. И, несмотря на то, что я не любитель выпивать в поездке, завернул на винокурню Clynelish, чтобы присоединиться к экскурсии «Виски 101».

Медленно продвигаясь в гору по направлению к Берридейлу, я с трудом различал повороты дороги, окаймлённой стенами из плоского шотландского камня. Сквозь туман куда легче двигаться, ориентируясь на широкий и чёткий дисплей с тачскрином между двух аналоговых счётчиков. Можно выбрать навигацию по спутниковой карте на весь экран или установить режим двух окон, в которых отображаются карта и текущая информация о состоянии мотоцикла и дороги, в том числе данные о давлении в шинах.

Тучи рассеиваются, как только я подъезжаю к помпезному отелю Ackergill Tower, где меня встречают с истинно шотландской теплотой. Голубое небо и зубчатая башня — отличный фон для фотосессии. На хромированных деталях мотоцикла бликует послеполуденное солнце. Следуя дальше по маршруту NC500, я вижу крутой поворот, после которого шоссе А836 расширяется у деревеньки Джон-о'Гротс и открывается видом на вересковые пустоши и болотистую равнину. По дороге бродят ягнята.

К западу от Тунги я миную замок Варич. На юге тучи сгущаются вокруг гор Бен-Хоуп и Бен-Лоял. Дорога снова сливается в однополосную трассу у залива Эриболл, и вот уже лучи солнца проглядывают сквозь облака, окрашивая спокойные воды в бирюзовый цвет. Отрезок пути до деревни Дурнесс — просто мечта:
повороты, склоны и волны, омывающие пляжи с жемчужным песком, которые выглядят, как картинки из глянцевых журналов.

После Дурнесса маршрут уходит на юг. Я держу путь среди аскетичного ландшафта со скромными озерцами. Встречные автомобили и туристические автобусы вежливо пропускают меня, съезжая на специальные островки, которые тут через каждые 100 метров. Рыжая лиса не торопится переходить дорогу, но как только я достаю камеру, поднимает пушистый хвост и стремглав бросается в кусты жёлтого утёсника.

Переправившись по мосту Кайлску, я сворачиваю к извилистой дороге B869. Крутыми склонами и подъёмами она напоминает трубы волынки. Этот участок пути проходит по полуострову Ассинт и представляет собой опасное испытание даже для бывалого путешественника. Езда по такой узкой дороге с плохо различимыми буграми требует особого внимания, тут важно не терять педали и не путать рычаги. Мне это по нраву, байку, кажется, тоже.

Несмотря на почти полтонны веса, 1,8-литровый движок Роадмастера обеспечивает отличную тягу, крутящий момент на низких оборотах при низкой скорости и своевременную подачу топлива. Великолепная балансировка мотоцикла позволяет без усилий двигаться в гору и входить в повороты с прямо-таки звериной ловкостью.

Проведя ночь в отеле Inver Lodge у озера Инвер, я вглядываюсь в горизонт прохладным утром и вижу, что угольного цвета небо как будто накрыло озеро. Плотно усевшись в удобное подогреваемое седло байка, я снова готов бросить вызов переменчивой шотландской погоде. Передо мной открывается вид на покрытые ледниками горы Саилвен, Кул Мор и Стак Поллаид — тёмные и как будто задумчивые пики, позолоченные лучами солнца.

Дорога извивается узкой спиралью к востоку от озера Ассинт и уходит на юг к Аллапулу, симпатичному рыбацкому порту на берегу Лох-Брум. Если повернуть на запад по А832, оживлённой двухполосной дороге, которая после безлюдных просёлков кажется целым шоссе, то маршрут пройдёт мимо бухт и озёр вплоть до А896. До невозможности сузившись, эта дорога ведёт меня в долину Глен-Торридон, окаймлённую невероятно красивыми горами.

Я останавливаюсь в отеле Torridon над заливом. Клетчатые ткани пурпурного оттенка, деревянные панели и оленьи рога на стенах говорят об истории этого места — в Викторианскую эпоху здесь был охотничий домик. Я поудобнее располагаюсь в мягком кресле из чёрной кожи в виски-баре и смакую золотистый Bunnahabhain 12-летней выдержки с терпким землистым вкусом. В ресторан гостиницы не так давно пришёл мишленовский шеф-повар Росс Стоволд. За ужином я пробую любимые блюда шотландских гурманов: эскалопы в стиле западного побережья, сочного ягнёнка с турнепсом и кудрявой капустой и неземное семифредо из белого шоколада с торридонской клубникой и миндалём.

После Торридона маршрут NC500 превращается в безымянную однополосную дорогу вдоль побережья полуострова Эпплкросс. Спортивные мотоциклы то и дело проносятся мимо, и в этом нет ничего удивительного. Почти 40 км побережья дают возможность испытать себя на крутых виражах, резких склонах и зигзагах, открывая при этом виды Внутренних Гебридских островов, Роны, Разея и Ская.

Это отличный разогрев перед кульминацией: после Эпплкросс мотоциклиста ждёт подъём в 71 метр по знаменитой горной дороге Bealach na B., прежде чем путь снова свернёт вниз к А896 в Торнапрессе. Это третья самая высотная трасса Великобритании, один из самых крутых восходящих пассажей, 20% которого проходит по серпантинам.

Через несколько минут я уже мчусь в облаках, потеряв в тумане горную вершину. Хлёсткий ветер завывает, но я уверенно двигаюсь вперёд, прохожу 180-градусные повороты и, наконец, начинаю спускаться по подковообразной долине, окаймлённой тёмно-фиолетовыми цепями гор.

После Торнапресса дорога снова становится шире на пути к Инвернессу. Вот я уже на финишной прямой, а облака направляются на север. Закат освещает приближающийся Дорнох. Сегодня воскресенье, заправки не работают. Но дорога впереди просторна и пуста: я рад проехать по финишной прямой в лучах заходящего солнца.
.

Фото: Christopher P.Baker