Искусство Жить: зачем ехать в Тарусу?

В начале XX века элита Российской Империи устремилась из своих родовых гнезд в Санкт-Петербург и Москву с их техническим прогрессом, все ускоряющимся ритмом жизни и переменчивой модой. Авторы журнала «Столица и усадьба», первого русского глянца, ностальгировали по старому укладу дворянских имений и призывали их владельцев сохранить уникальный дух провинциальной жизни.

Сто лет спустя нет ни Российской Империи, ни дворянства, ни имений, но ностальгия по интеллигентной дремоте усадебной жизни осталась и становиться только сильнее по мере ускорения столичного ритма жизни. В поисках ушедшей эпохи я отправился в Тарусу, чудесный городок в Калужской области, воспетый Мариной Цветаевой, Беллой Ахмадулиной, Василием Поленовым, Константином Паустовским и другими влюбленными в город талантами.

Первое упоминание о Тарусе относится к 1246 году, но город значительно старше, ведь к середине XII века в нем уже правил удельный князь. В любом случае, в перечне исторических городов России Таруса занимает свое почетное место, а преобладание в его центре одноэтажной застройки XIX века обеспечило статус природно-архитектурного заповедника.

Город расположен на берегу Оки на самой границе Калужской и Тульской областей. Переплыл реку — и ты уже в соседней губернии. По Оке ходит небольшой и невероятно уютный пароход, а на местной пристани можно арендовать катер на любой вкус и отправиться в Поленово, как это делали видные тарусяне в конце позапрошлого века.

Ответ на вопрос, что делать в Тарусе, не вызывает сложностей: «жить»! Здесь легко замедлиться, проживая каждое мгновение, даже если просто гуляешь вдоль реки, катаешься на лодке или пьешь чай на веранде. Здесь французское l'art de vivre и итальянское dolce far niente, «искусство жить» и «сладкое ничего не делание» становятся вполне российскими понятиями. Не зря Марина Цветаева поэтично называла один из местных оврагов Долиной грёз, а себя завещала похоронить на высоком берегу Оки, где теперь установлен её кенотаф.

Почувствовать себя потомственным тарусянином проще простого, если поселиться в стильном гостевом доме «Частная территория». Его создатели, дизайнер интерьеров Анастасия Монастырева и гастроэнтузиаст Дмитрий Паршин, живут между Москвой и Тарусой уже много лет. Сначала они влюбили в город всех своих знакомых, а затем решили разделить свою любовь с туристами и создали «Частную территорию».

В доме всего три отдельных номера — их можно забронировать по отдельности или снять дом полностью (на компанию до 12 человек). Каждый номер индивидуален. Это студия, окна которой выходят на две стороны. Апартаменты — номер с двумя отдельными спальнями и гостиной. Премиум-номер отличает большая гостиной с камином, террасой и уличным газовым грилем Weber.

В каждом номере — кухонный блок, но есть и общее пространство, где есть все необходимое для организации настоящего пира: плита, микроволновка, кофемашина, соковыжималка, куча специй и набор масел для жарки.

Номера стоят 15 000 руб., 20 000 руб., и 25 000 руб. соответственно. Весь дом обойдется в 60 000 руб. При бронировании от трех ночей скидка составит 10%, от пяти — 20%. Каждый гость получает в подарок фирменный Цветаевский пирог, и домашнее варенье, а также подробные советы, как провести досуг, и по-настоящему домашнее гостеприимство.

«Частную территорию» отличает любовное внимание к деталям. Постельное белье из бязи привезли из Иваново, зеркала в деревянных рамах нашли во Владимир, а сундуки — на барахолках в Подмосковье. Отдельный слов заслушивает фигура собаки, вырезанная из дерева специально для дома.

Большинство провинциальных исторических городов в центральной России прекрасны тем, что в них... ничего не происходит. Ты убегаешь от людей и города, перезаряжаешь батарейки, успеваешь соскучиться по бешеному ритму столицы и спешишь вновь окунуться в пучину жизни мегаполиса. Таруса не такая. С тех пор, как в конце XIX века по обоим берегам Оки сформировалась культурное комьюнити, жизнь здесь не замирает.

В 1950-х годов в Тарусе поселился выдающийся пианист Святослав Рихтер. О выкупил избушку бакенщика (сторожа бакенов или буёв) у речного пароходства и построил на его месте свой дом. Музыкант приезжал в Тарусу за вдохновением, даже когда приобрел дачу на престижной Николиной горе, на «Рублёвке». Впоследствии дача была передана музыкантом в созданный им же Тарусский фонд, который теперь проводит концерты и музыкальный фестиваль имени Рихтера.

В 1957 году в Тарусе поселился и представитель второй волны русского авангарда Эдуард Аркадьевич Штейнберг. Тарусская природа становится главной темой его живописи, в городе проходит первая его выставка, а дом становится мастерской художника. После его смерти здесь открылся филиал Пушкинского музея.

Здесь можно увидеть рабочее пространство Эдуарда Штейнберга, сохранившееся в неизменном виде, но куда важнее, что здесь по-прежнему рождается искусство. Мастерская стала филиалом Пушкинского музея, в котором с июня по август проходит серия мероприятий «Лето в Мастерской Эдуарда Штейнберга», а сам дом превращается в художественную резиденцию, где творит новое поколение авангардистов.

Получил вторую жизнь и клуб советского санатория на берегу Оки, который усилиями мецената Исмаила Ахметова превратился в Дом литераторов. В белоснежном здании проводятся концерты, образовательные и культурные мероприятия. Душа этого места — итальянский художник, скульптор и мозаичист Марко Бравура, чья художественная мастерская расположилась в Доме литераторов. Монументальные мозаики и скульптуры украсили Дом, став новой достопримечательностью Тарусы.

Еще один пример возрождение традиций — сад и дом-музей ученого-агронома Николая Ракицкого. Он экспериментировал с растениями разных климатических зон, собирал предметы искусство и стал одним из основателей тарусской картинной галереи, но после его смерти и сад, и дом 1929 года пришли в запустение.

Все изменила дизайнер Евгения Жданова, которая вдохнула вторую жизнь в историческое пространство: отреставрировала интерьеры дома и при поддержке ландшафтного бюро МОХ восстановила ботаническую коллекцию сада. Сейчас сад открыт для посещений, музей работает круглый год, а с мая по сентябрь в саду проходят лекции, мастер-классы, спектакли, концерты под открытым небом и гастрономические события.

Испокон веков россияне отправлялись на природу, чтобы вкусно покушать. Роскошные обеды и ужины — непременный атрибут усадебной жизни, и Тарусе есть что предложить гурману. Как всегда, в случае с Тарусой, дело не только в самой еде, а во всем комплексе впечатлений. Взять, например, ресторан «Голубчики». Художник Лаврентий Бруни выкупил купеческий дом XIX века и вместе с архитектором Александром Бродским подарил ему вторую жизнь.

Теперь в нем находится мастерская художника и... ресторан французской провинциальной кухни. Крок-мадам, киш лорен с цукини и вялеными томатами, утиная ножка конфи, французский луковый суп, тарт татен с грушей прижились в русской провинции ничуть не хуже, чем в провинции французской.

Наглядное тому доказательство — творения сыроварни «ТарусАRDI», сыры которой не раз получали высокую оценку на международных конкурсах. Например, бри с чёрным трюфелем «Bree'ARDI» получил золотую медаль на международном чемпионате Le Mundial du fromager, который прошел во Франции в 2021 году.

Приживаются на благодатной Калужской земле не только европейские блюда, но и сами европейцы. Неподалеку от города открыл эко-ферму чистокровный швейцарец Йорг Дусс. Герр Дусс превратил свою ферму в настоящий туристический центр: помимо фермы и вегетария тут есть музей деревенских находок под открытым небом, дом культуры с кинотеатром, театральной студией и бильярдной, а также библиотека с конференц-залом.

В общем, ешь, гуляй, наслаждайся природой, погружайся в культурную жизнь города и влюбляйся. В Тарусу, в удивительную Калужскую область, в родную страну, в саму жизнь, в конце концов.

Секрет Тарусы мне раскрыть так и не удалось. Что было первичным: место или комьюнити? Как удалось сохранить дух старой усадьбы, объединив спокойствие провинциального быта с культурной жизнью? В поисках разгадки сюда хочется возвращаться вновь и вновь. И это главный результат путешествия на берег Оки.