Пикник в Гималаях
Можете себе представить, в Дели мне не нашлось места в гостинице! Нет, вы только подумайте, во всём отеле Oberoi—ни одной свободной комнаты! Я был в отчаянии. По пути из Кочина в Гималаи мне обязательно надо было провести день в Дели и совсем не хотелось останавливаться где-нибудь в аэропорту, а именно, в отеле Hilton, который мне предложил мой агент. Впрочем, выбора не было. Hilton—значит Hilton.
На выходе из самолёта меня встретил джентльмен в хорошем костюме с табличкой «Trident Hilton» и моей фамилией. Спустя полчаса мы уже подъезжали к отелю. Встречу мне устроили на высшем, почти правительственном уровне. Да что там почти—поселили-то меня в президентских апартаментах! Встречал меня передовой отряд обслуги из пятнадцати человек, высланный вперёд, чтобы отобрать у меня багаж, всучить влажное полотенце, благоухающее жасмином, и эскортировать до reception. Мы прошли мимо огромного бассейна (не плавательного, а для красоты), сквозь устрашающих размеров двери и оказались в обширном холле под золотым куполом. Здесь меня окурили приветственным дымом, мазнули чем-то красным лоб, дали арбузного сока и представили гостиничному начальнику Капилу Чопре, который сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться:
—Господин Геннадий, давайте выпьем по мартини перед тем, как вы пройдёте в свою комнату. Идёт?
Мы прошли в ресторан, в котором по случаю воскресного бранча практически не было свободных столов, уселись, и нам моментально доставили пару бокалов с коктейлями и небольшую пиццу, минутой ранее вынутую из настоящей дровяной печи. Директор пригубил мартини, окинул взглядом зал, сказал нечто обязательное к исполнению официанту и вернулся ко мне:
—Обратите внимание, ресторан полон!
—Постояльцы?
—Нет, что вы! Постояльцы сейчас где-нибудь в городе, рыщут в поисках кашемировых платков и инспектируют достопримечательности. Это окрестные жители. Дело в том, что район Гургаон, где мы с вами находимся,—нечто вроде Беверли-Хиллз. Гургаон—за пределами Большого Дели, даже за пределами штата Дели, а потому здесь совсем другая экология, низкие налоги и прекрасные дома, куда постепенно перебираются столичные миллионеры и члены правительства (что одно и то же). Ресторанов в округе пока мало, вот местные жители и приходят к нам пообедать. У нас лучшая в Индии пицца. Все говорят.
Мы ещё немного поболтали с господином Чопра, и я отправился в свой номер. Тогда я ещё не знал, что номер... президентский. В сопровождении милой девушки в форменном сари мы прошли ещё мимо нескольких бассейнов (один из них всё-таки оказался плавательным), подошли к двустворчатым дверям, за которыми и скрывалась моя комната. Вернее, две комнаты—спальня и огромная гостиная. Тут мне и предстояло провести одну ночь. Всего одну ночь.
Скажу честно, увиденное невероятно меня деморализовало. Ещё пять минут назад я собирался принять душ, сесть в машину и поехать в Дели; а теперь мне уже никуда не хотелось, тем более что моя провожатая, прощаясь, сказала, что меня ждут не дождутся в местном SPA. В общем, я остался.
А наутро, к сожалению, улетел. Нет, я хотел улететь—мой путь лежал в Гималаи, но, признаться, я остался бы в Hilton Trident ещё на пару дней. Глядишь, я бы даже добрался до Дели.
Долетев до города Чандигар, столицы Пенджаба, я пересел там на внедорожник и отправился в горы, в сторону Шимлы (или Симлы, как раньше было принято писать название этого города по-русски), столицы другого штата—Химачал-Прадеш. Пути—всего сто с небольшим километров, но добираться до Шимлы по индийскому серпантину—не менее четырёх часов. Почему так долго? Во-первых, индийское движение, несмотря на свой сумасшедший характер (езда по встречной, полный хаос, бесконечные гудки), очень неспешно. Автомобили едут по индийским дорогам не быстрее 30 км/ч. Во-вторых, дорога от Чандигара до Шимлы неуклонно поднимается вверх. Вы стартуете с нулевой отметки и взбираетесь в предгорья Гималаев на две с половиной тысячи метров. Шоссе петляет, вы то и дело плетётесь за каким-нибудь вонючим грузовиком; потом ваш водитель, удачно обогнав очередной бензовоз, пытается нагнать упущенное, а потому газует, разгоняется, резко тормозит на повороте, и... вас начинает тошнить. Главное при этом—смотреть вперёд, на какую-нибудь вершину, тогда риск не доехать до пункта назначения несколько снижается.
Через четыре часа дорога привела меня в Шимлу (кстати, летнюю британскую столицу Индостана), мой внедорожник проехал колониальный город насквозь, въехал в туннель и покинул город; из предгорий мы въехали в Средние Гималаи, и ещё через час оказались перед табличкой «Wildflower Hall. Guest Entrance». Именно сюда, в горный отель Wildflower Hall, и лежал мой путь.
Когда-то обширные земли, на которых сегодня располагается гостиничное хозяйство, принадлежали лорду Китченеру, британскому наместнику. Потом англичане ушли, дом, оставленный без присмотра, почти разрушился, а в начале 90-х годов прошлого века его купил сэр Оберой, и на месте старой была построена усадьба новая. Впрочем, никто даже не подозревает, что дому не так уж много лет, ведь возведён он в таком классическом английском стиле, в котором уже не строят даже на острове. Обшитые дубовыми панелями стены холла и бара, полированная ореховая мебель, кожаные диваны, запах пачули, тепло от разож-жённых каминов—всё это куда более британское, чем то, что можно увидеть в самой Британии! Надо сказать, что в Индии вообще любят всё английское, даже язык; причём именно английский стал тем языком, на котором разговаривает абсолютное большинство населения страны. А здесь, на севере, в построенной британцами Шимле, всё английское возведено в культ.
Почему же сэр Оберой—легендарный создатель самой знаменитой индийской гостиничной империи Oberoi—решил забраться высоко в горы, и в далеко не самом посещаемом туристами районе построить роскошный отель? Оказывается, ещё при англичанах Оберой работал клерком в гостинице Cecil в Шимле. Подкопив денег, клерк купил всё в той же Шимле небольшой отель Clark's. Так было положено начало. Оберой вслед за Clark's, кстати, купил и Cecil. Обе гостиницы и сейчас работают, и название отелей не изменилось, только к имени Cecil добавилось слово Oberoi. Интересно, что Cecil Oberoi, как и Wildflower Hall принадлежат акционерной кампании Oberoi Group, в то время, как Clark's по-прежнему находится в частной собственности семьи Оберой. Фамильная драгоценность, что называется. Как и половина знаменитой улицы Mall в Шимле. На пешеходном торговом моле сосредоточены практически все магазины Шимлы—прямо как в Третьяковском проезде, вытянутом на 2 мили. Впрочем, ни одного бутика Prada на этих двух милях не обнаружено. Зато первоклассного кашемира здесь—завались. В прямом смысле: сотни лавочек буквально завалены шарфами и шалями всех возможных размеров и цветов. Цены колеблются в диапазоне от 150 рупий (это меньше $5) до нескольких тысяч (и не только рупий, но даже долларов). Понятно, что шали подешевле—невысокого качества и фабричного изготовления, зато самые дорогие образцы покрыты столь тонкой и изысканной вышивкой шёлком по кашемиру, что приобретение такой штуки мануфактуры становится инвестицией в произведение искусства. Есть лавка с шалями и в гостинице, в Wild-flower Hall. Копаться здесь, конечно, менее интересно—не рынок. Выбор поменьше, и шансов найти нечто выдающееся за бесплатно нет, зато здешний антиквариат—точно антиквариат! Хотя и за вполне ощутимые деньги. Мне достался классный пенджабский шарф-баг столетней давности, восстановленный в делийской мастерской Пранаир Капур. А ещё—прекрасное современное покрывало натурализовавшейся в Индии француженки Бриджитт Сингх, делающей из индийских тканей яркие и жизнерадостные вещи европейского качества.
Но, не подумайте, что шопинг—основное занятие гостей Шимлы и Wild-flower Hall. Англичане недаром перевозили вице-короля и правительство Индостана в Шимлу на шесть самых жарких месяцев в году. Здесь, на границе предгорий и Средних Гималаев, на высоте 8000 футов—уникальный климат. Летом, когда в Дели—плюс 40, а то и выше, в окрестностях Шимлы—нормальные 25o C. Зимой здесь иногда выпадает снег. А ещё здесь—фантастическая природа: кедровые леса, живописные долины, куча живности. Всё это—и прелести климата, и богатство природы, и горные красоты—можно ощутить именно в Wildflower Hall (названном так потому, что весной холм, на котором стоит отель, покрывается дикими цветами в неимоверных количествах).
А теперь представьте: вы просыпаетесь в своей комнате в Wildflower Hall рано утром, часов в шесть. Пусть это будет Lord Kitchener Suite, смотрящий окнами на восток. Солнце уже пробралось к вам в спальню, а потому раннее пробуждение не стало подвигом. Вы выпиваете стакан родниковой воды, надеваете спортивный костюм и идёте к Динешу (если быть точным, он—Динешкумар Гоил), учителю йоги. Над горами восходит солнце, и восторг заполняет всё ваше нутро. Два часа вы занимаетесь с Динешем—завязываете себя в узлы, учитесь дышать, а потом, выпив ласси (взбитого с молоком творога, в который добавлены корица, мёд и ещё какие-то тайные приправы), отправляетесь в SPA. Что интересно, кабинеты местного SPA расположены на разных этажах, в обычных апартаментах, причём эти апартаменты всегда—только для вас. Пару часов вас мнут и натирают маслами, и комбинация невероятной красоты Гималаев, солнца, проникающего прямо в душу, йоги и спа-процедур даёт такой мощный эффект, что три-четыре дня, проведенных в Wildflower Hall, заряжают энергией на несколько месяцев, не меньше.
Потом вы встречаетесь с Маноджем, вашим гидом, и отправляетесь вместе с ним на пикник, в старый колониальный дом, стоящий на верхушке холма, откуда видны горы и долины на юге, севере, западе и востоке. Повара из Wildflower Hall готовят сандвичи, салаты, разогревают пиццу, а вы валяетесь на расстеленном под яблоней пледе и попиваете ледяную воду или чай. Манодж рассказывает байки и обещает сводить в гости к жителям одной из горных деревень, к своим друзьям. Позже Манодж выполняет обещание, и вы знакомитесь с прекрасными радушными людьми, которые угощают вас сладким индийским чаем—заваренными в кипящем молоке листиками чая. Вы угощаете детишек конфетами, а они обстоятельно и вежливо пытаются говорить с вами по-английски. Уставшие от ходьбы по горам, вы возвращаетесь в гостиницу, отмокаете в джакузи (большой бурлящий бассейн—прямо на террасе, смотрящей на горы), наряжаетесь и идёте ужинать. Повар ведь уже приготовил вам целое дегустационное химачальское (ну, то есть гималайское) меню: тёплый, острый, йогуртовый суп, куриную тикку с орехами и изюмом, ягнячьи ягодицы и, конечно, тхали—ассорти всяких разных местных кушаний (гималайскую форель в остром карри, баранину в йогурте, курицу с манго, чечевицу и пр.). Перед обедом вам нахлобучивают гималайскую шапочку, вашей спутнице дарят шаль. В это же время у вас в апартаментах зажигается камин, и на столе появляются прекрасные десерты. Закончив с обедом, вы перемещаетесь к камину, раскуриваете сигару и... засыпаете в глубоком кресле, даже не сделав попытки раздеться и перейти в кровать. Так проходит обычный день в Гималаях, в Wildflower Hall, во владениях лорда Китченера. Таких дней нужно побольше—три, четыре, лучше пять, даже семь. В последний день, чтобы избежать езды по серпантину, можно заказать вице-королевский вагон, и дорога из Шимлы вниз пройдёт в старомодной роскоши частного поезда, состоящего из одного самоходного вагончика голубого цвета. Двое официантов из Wildflower Hall будут вам прислуживать, приносить воду, готовить чай, подавать плюшки; вы будете останавливаться на станциях, до сих пор использующих систему телеграфа столетней давности, пережидать встречные поезда (путь тут одноколейный) и наслаждаться неспешностью, прозрачным воздухом и приветливостью всех, кто встретится на вашем пути.—RR
Благодарим Travel Club Ulysse, www.ulysse.ru
