Вирджил Абло
Вирджил Абло

Абло опровергал распространенное мнение о том, что темнокожие выходцы из эмигрантских семей в «депрессивных пригородах» редко достигают успеха. Он появился на свет в городке Рокфорд неподалеку от Чикаго в семье эмигрантов из Ганы — представителей тамошней народности Эве. Мать Абло зарабатывала на жизнь шитьем. Однако сам Вирджил стал достойным представителем молодой американской интеллектуальной элиты.

После окончания школы Boylan Catholic (кстати, со своей женой Шеннон, матерью их детей Лоу и Грея, дизайнер познакомился в старших классах) Абло закончил бакалавриат Висконсинского университета по специальности «гражданское строительство». Затем талантливый молодой человек продолжил учебу в магистратуре Иллинойского технологического института, где получил диплом архитектора (по программе, введенной легендарным зодчим Людвигом Мис ван дер Роэ). Абло также признавал роль в своем становлении другого известного архитектора, Рэма Колхаса: по его собственным словам, именно Колхас научил его в работе над любым проектом, будь то мебель или рэп, думать о том послании, которое заключено в его творческом акте.

Однако, при всей серьезности архитектурного образования Абло, карьеры в этом направлении не сделал: его увлекли мода и шоу-бизнес. Спустя год после выпуска из университета, в 2007-м, в блоге The Brilliance Абло написал:

«Я полностью захвачен идеей новой эры дизайнеров, становящихся рок-звездами».

Спустя два года Вирджил стал стажером в легендарном итальянском модном доме Fendi вместе с популярным рэп-исполнителем Канье Уэстом. Это положило начало плодотворному сотрудничеству двух чикагских парней: один уже был знаменит, другому только предстояло стать известным.

В 2010 году Уэст предложил Абло пост креативного директора своего агентства Donda — и тот, конечно, согласился. Годом позже Вирджил работал над продвижением совместного диска Уэста и рэпера Jay-Z Watch the Throne и пригласил делать обложку Рикардо Тиши, тогдашнего креативного директора Givenchy. Альбом был номинирован на «Грэмми».

В 2012 году дизайнер запустил в Нью-Йорке свой первый бренд Pyrex Vision. Суть его работы была в, так сказать, «хайповом ресайклинге»: Абло покупал в аутлете рубашки Ralph Lauren по 40 долларов и наносил на них принт — слово Pyrex и номер 23 — номер легендарного баскетболиста Майкла Джордана, кумира детства Вирджила. После такого «апдейта» рубашки продавались по 550 долларов — и их охотно раскупали. Бренд просуществовал год, после чего Абло закрыл его: дизайнер заявил, что вся история с Pyrex Vision была всего лишь художественным экспериментом. Впрочем, принцип творческой переработки уже существующих вещей стал основным для Вирджила во всей его дальнейшей творческой деятельности, будь то дизайн мебели, одежды или аксессуаров.

Серьезная экспансия в моду началась для Абло в 2013, когда он зарегистрировал свой бренд Off-White.

Название он объяснил в свойственном ему популярно-философском ключе: «оттенки серого между черным и белым». Будучи активным деятелем рэп- и арт-субкультуры, Вирджил Абло не ограничивал себя узкими рамками fashion: его марка была концептуальной, как сказали бы сейчас, экосистемой музыки, искусства, luxury и уличного стиля в самом широком понимании. В 2014 году дизайнер запустил женскую линию бренда и впервые устроил показ на Неделе моды в Париже.

Бренд становился все более популярным, а его вещи — объектом желания золотой молодежи Старого и Нового света (и всех ее подражателей). Этому немало способствовал тот факт, что одежду Off-White надевали на свои выступления и для съемок роликов популярные исполнители, например, Бейонсе и Ники Минаж. Дело доходило до смешного: когда в 2016-м Абло открыл первый концепт-стор своей марки в Токио, посетители растаскивали бесплатные стаканчики с логотипом Off-White из кулера с водой и перепродавали их в интернете за немалые деньги.

2017-й стал годом прорыва для Абло: он открыл первый бутик в Нью-Йорке, провел совместную выставку со знаменитым Такаши Мураками, получил премию British Fashion Award и главное — на волне популярности кроссовочных «коллабов» выпустил коллекцию The Ten — креативную переработку десяти знаковых моделей кроссовок Nike. Об Абло узнали даже те, кто не мог себе позволить купить хотя бы что-то с его логотипом дороже пластикового стаканчика.

Концерн LVMH, уже давно обративший внимание на дерзкого американца (в 2015 году он номинировался на премию LVMH Prize, но не выиграл), пригласил его на работу. В 2018 году Абло занял вакансию креативного директора мужского направления дома Louis Vuitton, освобожденную его коллегой и приятелем британцем Кимом Джонсом.

«Я нахожу наследие Дома и творческую целостность его стиля важнейшими источниками вдохновения для себя и буду ориентироваться на то, чтобы включать их в свои работы, одновременно проводя параллели с современностью», — пообещал Абло в своем официальном заявлении при вступлении в должность — и по мере сил держал свое обещание. Помимо одежды и аксессуаров, дизайнер разрабатывал брутальные мужские украшения LV — массивные рэперские цепи и браслеты.

Вирджил Абло вообще очень много и разнообразно работал: одежда, аксессуары, арт-проекты, музыкальные записи, мебель (свои модели он представлял на выставке в Милане) и множество коллабораций. Так, его коллекция для дома Markerad, выпущенная IKEA, разлетелась буквально как горячие пирожки. «Мне интересно сканировать жизнь молодых и вычислять их вкусы. Основываясь на теоретическом анализе, я могу предлагать провокационные идеи», — говорил Вирджил Абло в интервью.

Абло как потомка эмигрантов из Африки волновали проблемы борьбы с расизмом. Вместе с художницей Дженни Хольцер он участвовал в проекте, показывающем положительные стороны глобализации и культурной интеграции, а в 2020 ковидном году, уже зная свой диагноз, продал пару кроссовок со своим автографом на благотворительном аукционе: средства от продажи пошли на борьбу с расизмом.

Он признавался, что очень мало спит, а все время бодрствования заполнено осмыслением и реализацией креативных идей. Возможно, талантливый и мультизадачный творческий человек — Вирджил Абло предчувствовал, что ему суждена очень короткая жизнь, и стремился успеть как можно больше. Это ему удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер французский модельер Пьер Карден

«В мире должно быть больше суеверий и меньше правил»

Лимузины, коллекция перчаток и высокое искусство: вещи Карла Лагерфельда пустят с молотка

Хочешь следить за событиями в мире роскоши? Подписывайся на «Robb Report Россия» в Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), Facebook (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).