Ветер с юга: гастрономическое путешествие по Ростовской области

Пока вы будете осматривать музей-заповедник, расскажу историю фразеологизма «Как на Маланьину свадьбу», чтобы как следует разжечь аппетит. История эта описана в зарисовках Валентина Пикуля. Речь о страсти другого видного атамана по имени Степан — Степана Даниловича Ефремова — и своенравной казачки Маланьи. Вообще-то «мелания» — слово греческое и переводится как «жестокая», и в целом с неймингом родители не ошиблись.

По словам экскурсовода, Маланья была крупнейшей в Черкасске торговкой рыбой. По версии писателя Пикуля, в тот день, когда Ефремов повстречал её на базаре, торговала она не рыбой, а бубликами. Флирт сорокалетнего «старика» и двадцатилетней язвы начался с торгов за «дырку от бублика», а кончился самой убойной на Руси свадьбой. Богатству и власти Ефремова на тот момент позавидовал бы и Дональд Трамп — столы «донской Венеции» ломились с таким треском, что гуляли на свадьбе с месяц. (Венецией станицу называли экспаты — по весне, когда разливался Дон, передвигаться по Черкасской можно было только на лодках.)

История атамана Ефремова закончилась ссылкой за неповиновение царице Екатерине II, а вот Маланья умудрилась припрятать кучу добра прямо перед арестом мужа, так что и без него жила прекрасно. Судя по тому, что в местной галерее её портрет — единственный из женских, авторитет её на Дону был непререкаем.

Вы ведь уже проголодались, а потому бегом на причал «Старочеркасская», откуда отходит корабль, где щедро наливают вина «Ведерниковъ» (налегать следует, конечно, на игристое розе «Цимлянский чёрный») под закуски от Максима Любимова, шефа наиболее титулованного ресторана Ростова-на-Дону LEO Wine & Kitchen. Кораблик причаливает к Лебердону, рассаживаемся по машинам и, развернувшись у футбольного стадиона, мчим через мост на правый берег в центр, в лучшую гостиницу города — бутик-отель «No39» (Шаумяна, 39).

Легенда гласит, что в доме No39 по этой улице в начале XX века находилась бильярдная, где Михаил Булгаков проигрался в пух и прах, оставив там браслет своей жены. Любителям крепкой литературы и азартных игр особенно понравится бар, за которым стоит стена кирпича царских времён с надписью «биллiардная». С крыши отеля надо взглянуть на город в лучах заката.

К новому сезону ресторанную кухню на крыше готовит Вадим Калинич, один из видных ресторанных деятелей Ростова. В его пивном Schneider Weisse Brauhaus на Береговой, 27, тоже много кирпича в интерьере, а на крыше — летняя веранда с видом на Дон.

Освежившись в номерах, мы с Иваном Глушковым, основателем гастрономического портала «Соль» и адептом ростовской кулинарии, отправляемся в «Пирс» (Береговая, 16а) есть легендарных раков от тёти Вали. От отеля до ресторана — полчаса пешей прогулки. На аперитив забегаем в рюмочную «Хрусталь» (Шаумяна, 110), где наливает лучший бармен города Кирилл Грушин. Пару рюмок настоек (кизиловой и на копчёной груше) закусываем мочёными сливами, и вперёд, ближе к Дону. Вид на реку в «Пирсе» тоже завидный. После ужина двигайте пить вино в бар «Сияние» в Газетном переулке.

Наутро развеять похмелье и недосып (а без него на Юге не обойдётся) идём по сонному ещё городу в «Гаврош» на Пушкинскую, 36. Не знаю, какое отношение к этому заведению имеет Виктор Гюго, но круассаны здесь, пожалуй, лучшие в России.

Если ночь (ну вдруг) прошла на трезвую голову, сейчас самое время усесться в кабриолет Porsche и отправиться на Беглицкую косу — принимать солнечные ванны и чёрный кофе с местной пахлавой. Кофе варит в турке Стас Смирнов, основатель кофейни Setter’s. Вы найдёте этого харизматичного блондина на Пушкинской, 181.

После кофе и солёного ветра на день стоит смотаться в Таганрог. На Porsche добираемся туда быстро и уже расслабленно гуляем по улицам, где бродили юный Антон Павлович Чехов и Фаина Раневская (памятник с зонтиком — важная фототочка). Закупившись литературой в книжном, который открывал ещё Чехов, идём переварить духовную пищу в Feola’s Kitchen & Wine (Петровская, 80). Рекомендую таганрогскую уху с четырьмя видами рыбы на бульоне из петуха.

К вечеру возвращаемся в Ростов в собравший все возможные гастрономические лавры винный бар LEO Wine & Kitchen (Максима Горького, 195). Знакомый уже вам шеф Максим Любимов даёт ужин из 10 перемен, приготовленный из местных продуктов. Жёлтый помидор, например, здесь несколько часов подвяливают, потом подпаливают и подливают к нему соус из физалиса. Задача — подчеркнуть вкус продукта.

Следующее утро уже по традиции стоит начать с литературных основ в гран-ресторане «ОнегинДача» на проспекте Чехова, 45б. Шеф Антон Кочура готовит русско-французское меню с лёгким местным флёром. Кстати, я говорил, что лучшие круассаны в «Гавроше»? Не верьте, здесь они тоже хороши.

С «Дачи» немедля двигайте в ростовское спа — бани в загородном комплексе OldHouse с шикарным видом на стрелку двух рек — Дона и Малого Койсуга. Вениками тут в четыре руки орудуют братья-близнецы, добрые такие великаны. В OldHouse важно ехать на машине, причём быстрой: на пути есть пустынный участок дороги, ровный, с острыми поворотами, так что газ можно выжать до упора и проверить свой спорткар на прочность. Накопившийся адреналин моментально испарится в бане.

Тем, кому непременно хочется ещё хлебнуть из чарки местной культуры, надо заглянуть на поздний обед в «Казачий курень». Меню там бесконечное, но главное — попробовать курник, пирог из блинов с курицей и яйцами.

Пожалуй, на этом можно бы и выдохнуть, но самым стойким я всё же советую отправиться в ночную баню на Гремучем роднике. Вода в открытых купелях не просто прохладная, а ледяная. Ресторатор Вадим Калинич говорит: «В родник ныряю не после парной, а до. Хочешь попробовать?» — «Я?! С ума сошёл? Конечно, да...». Я вам скажу, это надо сделать, чтобы понять, как действует дефибриллятор. После принять на грудь пуд пара и усесться за стол на свежем воздухе. Слушая тишину, закусить эмоции свежим арбузом (который местные, прежде чем порезать на куски, чистят, как картофелину) и понять, что родился заново.

Фото: Porsche